Salon

Kuchnia

Kuchnia

Pokój Madzi

Pokój Marysi

Sypialnia

Łazienka małżeńska

:) Teraz czas na instalacje wewnętrzne i posadzki.

Czy ktoś mógłby poradzić mi jaki rodzaj wylewki wybrać. Szczególnie interesuje mnie wykonanie spadków pod prysznicami bezbrodzikowymi (walk - in) i w gospodaczym gdzie będzie kratka w garażu.

Wiem, że najpopularniejsze są podkłady podłogowe układane na mokro, czyli wylewki cementowe i anhydrytowe (gipsowe), w tym wylewki samopoziomujące.

Przy tych samopoziomujacych trudno jest zrobić wszekie spadki.

Takie opisy znalazłam na muratorze:

Wylewka cementowa

Tradycyjne wylewki cementowe przygotowuje się na placu budowy z cementu, piasku i wody. Mają konsystencję gęstoplastyczną lub półsuchą. Podkłady półsuche dzięki mniejszej zawartości wody mają większą wytrzymałość niż zaprawy tradycyjne, a ze względu na mniejszy skurcz są mniej narażone na pęknięcia. Do podkładów przygotowywanych na budowie mogą być dodawane środki przyspieszające wiązanie, uplastyczniające lub uszczelniające. Podkłady cementowe mogą być również zamawiane w betoniarni, a stamtąd dostarczane na plac budowy, co znacznie skraca czas robót. Jest też gwarancją tego, że podkład będzie miał właściwe parametry.

Wylewki samopoziomujące

Podkłady z gotowych zapraw (sprzedawanych w workach) mogą mieć konsystencję gęstoplastyczną, półsuchą lub półpłynną. Te ostatnie to wylewki samopoziomujące, które rozlewają się po podłożu, tworząc samopoziomujący się podkład. Ilość wody, jaką należy dodać do zaprawy, określa producent i zaleceń tych należy ściśle przestrzegać. Fabrycznie przygotowane zaprawy zawierają różne dodatki, na przykład przyspieszające wiązanie, plastyfikujące, oraz domieszki włókien szklanych i polipropylenowych, które zapobiegają pękaniu podkładu, czyli pełnią funkcję zbrojenia. Zastosowanie wyrobów gotowych jest korzystniejsze, bo ich właściwości są sprawdzone i powtarzalne – nie wchodzą w grę różnice mogące powstać na skutek niedokładnego doboru proporcji.

Jakie macie doświadczenia?

A oto prawie gotowy taras - brakuje jeszcze tynków, kamienia na ścianie i podłogi :) Stąd moje prawie :)

Chciałam podzielic się spostrzeżeniami odnośnie kamienia lub innych okładzin na elewacji.

Jest:

Ma być:

Zeby zrobić na elewacji jakąś ozdobę betonowa lub kamienną trzeba ją najpierw dobrze przygotować. Chodzi głównie o elewacje, które są ocieplone grubą warstwą styropianu.

Z tego co wyczytałam w necie i dopytałam "ekspertów" to należy podjąć następujące kroki:

- Zrobić kołkowanie przez siatkę, min. 8 kołków na m2 - najlepiej jeżeli będą to kołki z metalowym trzpieniem.

- dostępne są na rynku kołki do 36 cm - jest to niezwykle istotne przy grubym (jak u mnie 20 cm, a miejscami 30 cm) styropianie.

- Kołek powinien byc zakotwiony w murze na ok. 6 cm, żeby dobrze trzymał.

- Siatka w miejscach planowanego kamienia powinna być położona podwójnie i powinna być o wysokiej gramaturze (wybierz raczej 165) najlepiej odporna na wysokie temperatury - chyba tytanowa czy coś takiego :) - tu wychodzi mój brak wiedzy

- siatka powinna być klejona na kleju grubowarstwowym (5-7mm).

- nad oknami można zastosować kątownik na którym częściowo wesprze się kamień.

- jeżeli kamień jest naturalny i ciosany (nie w płytce) to ma bardzo duży ciężar - nawet ponad 70 kg na m2 - wówczas wymaga zrobienia specjalnego fundamentu

- jeżeli chcemy kleić płyty kamienne to ich ciężar jest również bardzo duży - ponad 50 kg, co wymaga zamontowania listew startowych

- jeżeli chcemy zrobić okładzinę betonową - imitację kamienia - to wówczas waga w przeliczeniu na m2 to ok. 20-40 kg

- kamień musi być dylatowany i najlepiej, żeby nie dochodzić nim do dołu do bruku, ponieważ praca obydwu podczas zmian temperatur może spowodowac odspojenie się od ściany!!!

- jednym słowem czym cięższy kamień/okładzina betonowa tym lepszego zabzpieczenia wymaga

- Klej do klejenia kamienia/ płytki oczywiście elastyczny, kładziony na gruby grzebień i klej na mur+klej na płytkę/kamień i dopiero wówczas kleimy

- dylatacje dzielące powierzchnie na pola to min. 9-12m2

- przy dużym ciężarze i kładzeniu kamienia na kilka kondygnacji konieczne jest wykonanie dodatkowego kotwienia.

U mnie jest ok. 5 sz kotew na m2. Styropian 20 cm. Czy wytrzyma cieżar płytek (ok. 37 kg/m2) betonowych imitujących kamień? Z kamienia ze względu na cieżar musiałam zrezygnować :( Czy ktoś ma może doświadczenia w tym względzie i może pomóc?