Modern Gallery
Main image
Zdjęcie z
Dodaj komentarz Dodaj do ulubionych

Komentarze

Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
szukaj w serwisie zaawansowane
Napisz
PANEL

ewela835 | Obserwuj

2015-02-23

Doradźcie czy warto kupić piec na pellet? Dodaj do ulubionych 

Tak jak w temacie co sądzicie o ogrzewaniu pelletem,czy warto w takie ogrzewanie zainwestować? Czy może ma ktoś już taki piec?

6 Komentarze
dodaj komentarz
wymarzony2013  
Data dodania: 2015-02-23 15:51:06
Braliśmy pod uwagę taki ze względu na to, że tak nie brudzi jak ten na ekogroszek. Zrezygnowaliśmy bo u nas jest on bardzo mało popularny, hydraulik nigdy takiego nie montował, z pelletem też byłby problem no i byłoby drożej. Z koleii taki na ekogroszekmi pellet odradzał hydraulik bo jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego :) poza tym pellet ma swój osad a ekogroszek swój i jakoś w jednym piecu to niekoniecznie się sprawdza. Taka mam wiedze teoretyczną, jak jest w praktyce nie mam pojęcia :)
odpowiedz
my-home  
Data dodania: 2015-02-23 17:05:47
Ja wybrał bym na pellet choć palenie węglem jest tańsze i to zapewne jest główny powód ekonomiczny wielu użytkowników. Jak wiadomo węgiel bardzo brudzi, może też spalać się nie do końca bo zależy od jakości, a pellet wypala się dokładnie i można popiół po nim wyrzucić do ogrodu jako nawóz. W obu przypadkach i tak trzeba mieć miejsce do składowania zapasów no i czyścic piec co jakiś czas.
odpowiedz
domwczarnuszce2  
Data dodania: 2015-02-23 17:23:54
Ja mogę Ci tylko podać przykład z jakim się spotkałam. Nasz blok w którym mieszkam ma zamontowany piec na pellet, piec jak piec ale pellet to jakaś masakra. Musisz mieć sprawdzonych dostawców, pellet z reguły jest sprowadzany z Ukrainy, raz jest lepszy raz gorszy.... Jak już trafi się ta gorsza partia, to bardzo on zapycha ten piec, i awaria gotowa, u nas w bloku zdarzała się nawet do kilku razy na dobę. Wiadomo blok to blok, no ale z takim przypadkiem się spotkałam to pisze:)
odpowiedz
ewela835  
Data dodania: 2015-02-23 17:49:06
Dziękuję Wam bardzo za komentarze i rady 😊
odpowiedz
milionwminute  
Data dodania: 2015-02-23 20:08:57
My mamy piec na pellet i pompę ciepła powietrze do ciepłej wody. Grzeje ok, a nawet jest gorąco. Jest mało popiołu raz na tydzień to max nie to co przy ekogroszku i jest o wiele czyściej choć nie tak jak przy gazie;) Najlepiej pellet kupować latem wtedy tona kosztuje ok. 650 zł zimą 750 zł. My przez zimę spaliliśmy około 3,5 tony (mamy dom ok 230 m z garazem) a mieliśmy temp. w domu 23-25 stopni
odpowiedz
phujust  
Data dodania: 2015-02-24 09:19:00
Witam, Zdecydowanie polecam piec na pellet. Pozbędą się Państwo brudu w kotłowni w porównaniu do ekogroszku, koszty eksploatacyjne są bardzo zblizone. W oparciu o doświadczenie- ogrzanie 100 m2 powierzchni użytkowej to 1 worek 20 kg peletu/dzień. Kotły na pelet są zautomatyzowane więc Państwa praca polegać będzie na pilnowaniu ilości paliwa w zasobniku i wybraniu popiołu raz na tydzień. Popiół z kotła na pelet stanowi dobry nawóz, więc można go rozsypać do ogródka :) dobre z pożytecznym. Pozdrawiam
odpowiedz
2015-01-27

Pomóżcie,doradźcie co robić????!!!!!! Dodaj do ulubionych 

Przeciekają nam tarasy w jaskółce,woda pośniegowa leci do salonu przez sufit oraz na ściany i w garażu sytuacja wygląda podobnie.Tarasy były zabezpieczone jakąś substancją (taka coś a'la smoła w wiaderku)jeden majster nam polecił,niestety nazwy nie pamiętam((wiaderko tego czegoś kosztowało nas ponad 300zł), niestety jestem laikiem w tych sprawach.Jak możecie to doradźcie co teraz z tym fantem zrobić, jak ponownie zabezpieczyć tarasy żeby woda do domu nie leciała.Nadmieniam iż na koniec lutego początek marca ma wejść ekipa na tynki.Z góry dziękuję za odpowiedzi :(

14 Komentarze
dodaj komentarz
lumanda  
Data dodania: 2015-01-27 15:49:42
mam nadzieje ze ktos Wwam cos doradzi, mamy podobny problem, przecieka nam wykusz do jadalni:/ dało sie to zauwazyc dopiero po tynkach, duze zacieki. Przy ocieplaniu chlopaki polozyli od gory na tarasie styropian-pod katem, zeby woda splywala, na razie ciezko powiedziec czy coś to pomogło
odpowiedz
seven  
Data dodania: 2015-01-27 15:56:26
a jakieś fotki? Jak to wygląda od środka i od zewnątrz?
odpowiedz
madera1m  
Data dodania: 2015-01-27 16:02:04
A może coś nie jest wysilikowane ?
odpowiedz
ewela835  
Data dodania: 2015-01-27 16:06:45
jutro postaram się zrobić zdjęcia i je zamieszczę na blogu
odpowiedz
kaliope2mmm  
Data dodania: 2015-01-27 17:40:21
A spadek do środka czy na zewnątrz, może lepiej jak nie ma na zewnątrz płytek raz jeszcze wysmarować np folią w płynie, ale nie wiem jak ona zachowuje się na mrozach. A było czymś gruntowane przed kładzeniem tego uszczelniacza? Ewentualnie wyłożyć papę?
odpowiedz
ewela835  
Data dodania: 2015-01-27 17:41:44
właśnie że nie było gruntowane,i też myślałam o tej papie
odpowiedz
Odpowiedź do kaliope2mmm
z296--po--zmianach  
Data dodania: 2015-01-27 21:54:15
U nas jeden balkon pełni funkcję sufitu w salonie. Po osuszeniu został zaizolowany dysterbitem, na to papa termozgrzewalna, styropian i wylewka. Nic nie przecieka. Ważne jest to aby takie prace były przeprowadzone w odpowiednich warunkach tzn. podłoże powinno być wysuszone.
odpowiedz
izulek-2013  
Data dodania: 2015-01-27 23:55:36
mam w domu 4 tarasy..dopóki nie przyszlo opierzenie balkonu z blachy cieklo mi nie wiem skad i sciana była mokra w domku... smarowałam tez tarasy jakas substancja uszczelniajaca..pomoglo ale dopiero po blacharskich obróbkach...
odpowiedz
kamama  
Data dodania: 2015-01-28 08:01:09
U nas było podobnie też nam przeciekał jeden z tarasów, ten nad salonem. Już było po tynkach Była ogromna plama na ścianie. Już było po tynkach. Zrobiliśmy z tym porządek i na razie cicho sza, mam nadzieje ze tak będzie do końca bo najbardziej czego się obawiam w domu to właśnie tych tarasów. A zrobiliśmy u nas tak: Taras zaizolowany dysterbitem, na to papa termozgrzewalna, styropian, wylewka, , dodatkowo w narożach jakaś taśma uszczelniająca, folia w płynie. Oczywiście spadek na zewnątrz. teraz czekamy do wiosny żeby położyć płytki i jakaś tam obróbka blacharska ale to już nie moja działka wiec nie wnikam:)pozdrawiam
odpowiedz
ewela835  
Data dodania: 2015-01-28 18:59:42
Dziękuję za rady i komentarze.Będziemy jednak kłaść tą papę a ta maź o której pisałam to jest dysperbit.Jeszcze raz wielkie dzięki!!!
odpowiedz
edziaszew  
Data dodania: 2015-01-28 19:52:36
tarasy
Dobra izolacja tarasu powinna mieć 9 warstw. Wiesz jakie? Taras nad pomieszczeniem musi być trwały i szczelny, a jednocześnie - tak jak dach - chronić przed przeciekami i utratą ciepła. Aby dobrze spełniał swoje zadanie, trzeba przede wszystkim wykonać dobrą izolację tarasu. Zobacz, z jakich warstw powinna składać się prawidłowo wykonana izolacja tarasu. Mało kto zdaje sobie sprawę, że taras to jeden z trudniejszych do zrobienia i jednocześnie drogich elementów budynku. Musi być trwały, szczelny i estetycznie wykończony, aby mógł służyć przez lata. Efekt końcowy zależy od staranności wykonania i od jakości użytych materiałów. Tarasy nieustannie są wystawione na działanie czynników atmosferycznych – deszczu, zalegającego śniegu, silnego nasłonecznienia i zmiennej temperatury. Zwłaszcza temperatura jest w naszym klimacie mało przyjazna dla budownictwa – każdego roku przynajmniej kilkadziesiąt razy przekracza granicę 0°C, powodując na przemian zamarzanie i odmarzanie materiałów, a więc ich pęcznienie i kurczenie się. W ten sposób wszystkie niedokładnie uszczelnione miejsca, w które wcieka woda, pękają, doprowadzając do stopniowego niszczenia konstrukcji. Ponieważ kolejne warstwy przykrywają te ułożone wcześniej, ewentualne usterki trudno naprawić. Łatwo je za to ukryć lub przeoczyć. Dadzą o sobie znać dopiero wtedy, kiedy wewnątrz domu pojawi się przeciek. Konieczny będzie wówczas remont tarasu. Dlatego lepiej nie oszczędzać na jakości i wybierać sprawdzone materiały oraz wykwalifikowanych wykonawców. I najważniejsze – trzymać się jednego wybranego systemu, nie mieszając produktów i technologii pochodzących od różnych producentów. Płyta konstrukcyjna tarasu Grubość płyty tarasu i układ jej zbrojenia musi być zaprojektowany indywidualnie dla każdego budynku. Obciążenia i naprężenia powstające w płycie zależą od kształtu, sposobu podparcia i planowanego obciążenia. Najlepiej od razu na płycie wykonać betonową warstwę spadkową o nachyleniu 1,5-2,5%. To znacznie ułatwia późniejsze prace i pozwala uniknąć wielu błędów podczas układania izolacji. Płyta ma zawsze spadek skierowany od budynku do systemu odwadniającego albo po prostu na zewnątrz. Kiedy spadek formuje się dopiero pod płytkami, może dojść do sytuacji, w której górny poziom tarasu okazuje się wyższy niż poziom ościeżnicy, i pojawia się problem z izolacją. Podczas wykonywania płyty warto pamiętać o pozostawieniu zagłębienia wzdłuż zewnętrznej krawędzi, w miejscu mocowania obróbki blacharskiej. Takie wyprofilowanie płyty zapobiegnie powstaniu na styku z blachą wypukłości utrudniającej spływanie wody. Główna izolacja tarasu Jest powłoką chroniącą całą konstrukcję tarasu oraz pomieszczenia pod nim. Powinna być wyprowadzona aż na strefę cokołową ścian budynku. Jej głównym zadaniem jest zabezpieczenie konstrukcji w przypadku uszkodzenia drugiej warstwy izolacji i ochrona przed wilgocią pochodzącą ze skroplin wytwarzanych w obrębie warstwy docieplenia tarasu. Musi je bezpiecznie odprowadzić na zewnątrz. Jako izolację najczęściej wykorzystuje się materiały bitumiczne – papy termozgrzewalne lub samoprzylepne membrany. Nie stosuje się warstwy paroszczelnej pod spodem, gdyż papy termozgrzewalne przykleja się do podłoża. Samoprzylepne membrany z masy bitumicznej mają wysoką paroszczelność i można je układać na zimno, również na powierzchniach o skomplikowanym kształcie, bo są bardzo elastyczne. Wzdłuż styków z pionowymi powierzchniami należy wykonać z masy cementowej fasety, czyli wyoblenia. Zapobiegną one pękaniu izolacji pod wpływem jej łamania w narożnikach – materiał ułoży się łagodnie na zaokrąglonej powierzchni. Warstwa rozdzielająca Powierzchnia tarasów, zwłaszcza tych o wystawie południowej, nagrzewa się w słoneczne dni do temperatury sięgającej kilkudziesięciu stopni Celsjusza. Para wodna zawarta w powietrzu znajdującym się na każdej warstwie tarasu zwiększa wtedy swoją objętość i ciśnienie. Zastosowanie warstwy rozdzielającej w postaci maty drenującej lub włókniny technicznej zapewni równomierny rozkład ciśnienia na całej powierzchni tarasu. Podczas wychłodzenia tarasu dochodzi do wykroplenia pod matą pary wodnej, która spływa po głównej izolacji tarasu. Docieplenie tarasu Grubość jego warstwy zależy od przeznaczenia pomieszczeń znajdujących się pod tarasem i od wymaganych parametrów technicznych. Nad pomieszczeniami ogrzewanymi docieplenie powinno zapewniać współczynnik przenikania ciepła tarasu na poziomie 0,3 W/(m2.K) (takim, jak pozostałe przegrody budynku). Nad nieogrzewanym garażem teoretycznie izolacja nie jest potrzebna, ale w rzeczywistości jej brak powoduje wyziębianie pomieszczeń przylegających do tarasu z boku – ciepło ucieka przez strop na zewnątrz. Zazwyczaj układa się warstwę grubości około 10 cm. Ważne, aby zastosowany materiał był nienasiąkliwy, czyli nie chłonął wody. Najlepiej sprawdzają się twarde i nienasiąkliwe płyty z polistyrenu ekstrudowanego. Warstwa poślizgowa Zmniejsza opór powstający podczas przesuwania się względem siebie warstwy dociskowej i ocieplenia. Ułożona między nimi umożliwia ich swobodną pracę. Funkcję warstwy poślizgowej pełnią włókniny techniczne albo folie polietylenowe. Warstwa dociskowa Można ją określić „podłogą” tarasu, bo stanowi podłoże pod ostateczną okładzinę. Przenosi przy tym obciążenia użytkowe nawierzchni tarasu i chroni warstwy leżące niżej, dociskając je swoim ciężarem. Wykonuje się ją z masy betonowej lub cementowej. Warstwa dociskowa jest najbardziej narażona na działanie czynników zewnętrznych, więc podlega największym odkształceniom. Dlatego wokół jej obwodu, przy wszystkich elementach konstrukcyjnych, należy pozostawić dylatację obwodową, która zapobiegnie pękaniu płyty pod wpływem naprężeń. Oprócz dylatacji obwodowych płytę trzeba też podzielić na mniejsze pola dylatacjami powierzchniowymi. Pełne fragmenty nie powinny być większe niż 20 m2 i mieć kształt jak najbardziej zbliżony do kwadratu (stosunek boków każdego pola nie może być mniejszy niż 1:2). Taki układ zapewnia najkorzystniejszy rozkład naprężeń. Dylatacje muszą przechodzić także przez warstwę okładziny ceramicznej. Wypełnia się je trwale plastycznym materiałem, na przykład sznurem polipropylenowym, a z zewnątrz osłania silikonem i specjalnymi taśmami uszczelniającymi. Silikon z czasem może się odspajać od powierzchni, rozszczelniając połączenie, systemowe produkty uszczelniające są trwalsze. Krawędź płyty warstwy dociskowej, do której będzie mocowana obróbka blacharska, powinno się wyprofilować podobnie jak w płycie konstrukcyjnej, aby nie powstał karb utrudniający spływanie wody. Izolacja podpłytkowa Chroni płytę dociskową przed wodą przenikającą przez warstwę okładziny ceramicznej. Choć same płytki nie przepuszczają wody, może ona penetrować przez spoiny, a jeśli okładzina jest kiepskiej jakości, również przez mikrospękania powłoki ceramicznej szybko pojawiające się pod wpływem naprężeń. Brak mineralnej izolacji tarasu między płytkami a warstwą dociskową sprawi więc, że wilgoć wniknie w głąb struktury betonu, nasączając płytę i nie mogąc odparować. Materiały izolacyjne muszą być przede wszystkim elastyczne. Najlepiej sprawdzają się dwuskładnikowe masy. Szczeliny dylatacyjne, narożniki i krawędzie obróbek blacharskich dodatkowo zabezpiecza się specjalnymi taśmami uszczelniającymi. Wykładzina ceramiczna Ważne, aby walory estetyczne nie przysłoniły wymogów technicznych. Płytki muszą być mrozoodporne, raczej matowe, żeby podczas deszczu nie stawały się zbyt śliskie. Jeśli to możliwe, najlepiej wybierać elementy o jasnych kolorach, które mniej się nagrzewają. Dzięki temu w powłoce ceramicznej powstają mniejsze naprężenia i nie dochodzi do jej pękania. Kształty płytek powinny być regularne, a ich rozmiary ograniczone – mniejsze elementy nie tylko lepiej pracują, ale też łatwiej się je układa i pozostaje po nich mniej odpadów. Płytki powinny być dobrej jakości. Do montażu płytek stosuje się wyłącznie elastyczne zaprawy klejowe. Mają one lepszą przyczepność, poza tym kompensują naprężenia powstające podczas pracy tarasu. Zaprawę najlepiej rozprowadzać metodą kombinowaną. Układanie płytek rozpoczyna się od miejsc dylatacji w płycie dociskowej, aby zachować ich ciągłość. Spoinowanie na tarasie Estetyka wykonania spoin wpływa na ostateczny efekt. Zaprawy do spoinowania, podobnie jak większość mas używanych na tarasach, muszą być elastyczne, aby przejmowały naprężenia powstające między płytkami podczas ich ruchów. Zanim się rozpocznie spoinowanie, dobrze jest zapoznać się z prognozą pogody – jeśli w ciągu najbliższych dwóch dni ma padać, lepiej poczekać z pracami. Nie należy się obawiać wniknięcia wody opadowej w niewypełnione jeszcze szczeliny spoinowe. Woda szybko odparuje i wtedy można spoinować. Natomiast świeża spoina nie może być poddawana działaniu wody, bo źle zwiąże i utraci kolor. Warto przy tym zauważyć, że nawet najlepsze fugi z czasem szarzeją, brudzą się i tracą pierwotny kolor. Większość wykonawców poleca więc od razu spoiny w kolorach zbliżonych do szarego, wiedząc, że i tak zszarzeją po kilku latach, a czasami nawet miesiącach użytkowania. Ocena: 0,0 Dobra izolacja tarasu powinna mieć 9 warstw. Wiesz jakie? Taras nad pomieszczeniem musi być trwały i szczelny, a jednocześnie - tak jak dach - chronić przed przeciekami i utratą ciepła. Aby dobrze spełniał swoje zadanie, trzeba przede wszystkim wykonać dobrą izolację tarasu. Zobacz, z jakich warstw powinna składać się prawidłowo wykonana izolacja tarasu.
odpowiedz
ewela835  
Data dodania: 2015-01-28 20:32:54
Dziękuję bardzo😊
odpowiedz
Odpowiedź do edziaszew
seven  
Data dodania: 2015-01-28 21:15:53
To chyba najdłuższy komentarz na MB ;)
odpowiedz
Odpowiedź do edziaszew
edziaszew  
Data dodania: 2015-01-29 15:58:59
ja też buduję jaskółkę 2 i kiedyś znalazłam to mam jeszcze do tego zdjęcie ale nie chciało się wkleić, poprostu nie wiem jak
odpowiedz
2015-01-27

Instalacja elektryczna Dodaj do ulubionych 

Wreszcie będzie prąd w domku..... Zdjęcie do wpisu: Instalacja elektrycznaZdjęcie do wpisu: Instalacja elektrycznaZdjęcie do wpisu: Instalacja elektrycznaZdjęcie do wpisu: Instalacja elektrycznaZdjęcie do wpisu: Instalacja elektrycznaZdjęcie do wpisu: Instalacja elektrycznaZdjęcie do wpisu: Instalacja elektrycznaZdjęcie do wpisu: Instalacja elektrycznaZdjęcie do wpisu: Instalacja elektrycznaZdjęcie do wpisu: Instalacja elektryczna

1 Komentarze
dodaj komentarz
ewela835  
Data dodania: 2015-01-27 15:26:32
Przepraszam za te nieobrócone zdjęcia ale wrzucałam je na szybko z telefonu :)
odpowiedz
2015-01-23

Strych zdjęcie Dodaj do ulubionych 

Wrzucam zdjęcie strychu, nie długo dorzucę zdjęcia instalacji elektrycznej bo właśnie jesteśmy na etapie zakładania instalacji. PozdrawiamZdjęcie do wpisu: Strych zdjęcie

2015-01-11

STRYCH Dodaj do ulubionych 

Cześć! Mamy już zrobiony strych.Zdjęcia zamieszczę gdy będę miała trochę więcej czasu.Jak dobrze pójdzie i pogoda dopisze (nie będzie dużego mrozu), to w ostatnim tygodniu stycznia będzie zakładana instalacja elektryczna :)

ewela835 Obserwuj bloga
statystyki bloga
Odwiedzin bloga: 35880
Komentarzy: 211
Obserwują: 13
Wpisów: 73
Galeria zdjęć: 189
Projekt JASKÓŁKA II
BUDYNEK - dom wolnostojący , parterowy z poddaszem bez piwnicy
TECHNOLOGIA - murowana
MIEJSCE BUDOWY - Kujawsko-Pomorskie
ETAP BUDOWY - Brak