Dwa najpopularniejsze rodzaje bram garażowych to: segmentowe, które są wygodne i funkcjonalne oraz uchylne - prostsze, konstrukcyjnie starsze, ale tańsze od segmentowych. Czym jeszcze się różnią?

Bramy uchylne są prostym i ekonomicznym rozwiązaniem. Poleca się je jednak raczej do garaży nieocieplanych, ponieważ nie izolują dobrze, nawet jeżeli skrzydło jest wypełnione pianką poliuretanową. Kiedy wjeżdżamy do garażu, otwiera się cała przestrzeń i tym samym szybko wychładza pomieszczenie. Poza tym montując model uchylny musimy mieć odpowiednio dużo przestrzeni na podjeździe. Najlepiej, by przed bramą było około 1 metra wolnego miejsca. Potrzebne jest również miejsce w samym garażu, a dokładnie w nadprożu – musi być miejsce na przesuwające się po prowadnicach skrzydło bramy. Do bram uchylnych poleca się takie modele napędów, jak FAAC D600, D700 i D1000. Warto pamiętać, że brama uchylna, z racji swojej konstrukcji, może uszkodzić stojący przed nią samochód, jeśli się zapomnimy i otworzymy ją ręcznie od wewnątrz bądź pilotem.

Taki problem nie występuje przy bramach segmentowych i są to najpopularniejsze bramy garażowe. Ten rodzaj bram montuje się za otworem wjazdowym, więc nie potrzebne jest miejsce przed garażem. Modele segmentowe mają lepsze parametry izolacyjne - otwierają się tylko od dołu, a więc ucieka zdecydowanie mniej ciepła z garażu niż w przypadku uchylnych. Najlepiej, by brama segmentowa była wykonana z segmentów o grubości minimum 40 mm. Powinna też mieć izolację termiczną, np. wypełnienie z pianki poliuretanowej. Jeżeli zastosujemy bardzo szybki napęd, jak na przykład FAAC D700 HS, to oszczędność ciepła będzie jeszcze większa. FAAC D700 HS pracuje z prędkością 20 cm na sekundę, co oznacza, że otwarcie lub zamknięcie standardowej bramy o wysokości 2 metrów zajmuje niecałe 10 sekund.

Istotnym parametrem przy wyborze rodzaju bramy są wymiary wjazdu do garażu. Powinien on mieć co najmniej 2,3 m szerokości i 2 m wysokości. Garaż dwustanowiskowy to szerokość 5-6 m. Bramy uchylne są oferowane w szerokościach do 3 metrów, natomiast segmentowe mogą być szersze - oferowane w szerokościach od 2 do 5,6 m oraz wysokościach od 1,9 do 3 m.

Zacznijmy od tego, by na co dzień utrzymywać bramę garażową i jej otoczenie w czystości. Szczególnie zadbajmy o prowadnice oraz płaszcz bramy. Czyśćmy podjazd, zwracając uwagę, by w miejscu, gdzie brama opada nie było żadnych kamieni, grubego piachu czy innych zanieczyszczeń lub przeszkód.

Brud zbierający się na prowadnicach najlepiej usunąć miękką szczotką bądź suchą ścierką. Szmatką powinniśmy też wycierać uszczelki przy drzwiach garażowych. Natomiast płaszcz bramy można myć wodą z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego. To również sposób na to, by brama długo wyglądała estetycznie i nie traciła swojej barwy.

Warto też pamiętać o regularnym smarowaniu zawiasów i sprężyn. Czym smarować? Najlepiej preparatem, który poleca producent bramy. Smary mają właściwości antykorozyjne i eliminują ewentualne skrzypienie bramy. Nie można jednak smarować plastikowych elementów, takich jak rolki.

Kiedy zauważymy, że brama w czasie pracy zaczyna szarpać, najpierw sprawdźmy skrzydło bramy, rolki, linki oraz bębny i prowadnice. Jeśli skrzydło lub prowadnice są skrzywione, rolki i łożyska zużyte, albo też spadnie lub pęknie jedna z linek, wtedy brama nie będzie pracować prawidłowo. Jak to sprawdzić? Należy rozblokować bramę i podnieść ją ręcznie. Powinna przesuwać się lekko, płynnie, bez szarpania, a kiedy zatrzymamy ją w wybranej pozycji, nie powinna samoczynnie opuszczać się z impetem ani podnosić ze znacznym oporem (lub odwrotnie) - jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że jej ciężar jest źle zbalansowany. Taka usterka może w konsekwencji spowodować uszkodzenia napędu, a dokładniej przekładni motoreduktora. Jeżeli stwierdzimy takie usterki, skontaktujmy się z serwisem firmy, która montowała naszą bramę garażową. Potrzebna bowiem będzie ingerencja fachowca, który wymieni lub wyreguluje szwankujące elementy.

W każdym garażu wyposażonym w automatyczny system otwierania powinno być zamontowane awaryjne, ręczne otwieranie bramy garażowej.

W domach jednorodzinnych większość napędów do bram garażowych ma szynę z wózkiem jezdnym z wyprowadzoną linką. Wózek jezdny jest połączony ze skrzydłem bramy, natomiast w razie braku zasilania na posesji lub awarii systemu automatyki, pociągając za linkę spowodujemy wypięcie skrzydła i rozblokowanie systemu. Dzięki temu będzie można ręcznie podnieść lub opuścić skrzydło. Co istotne, do garażu powinno być drugie wejście, a nie tylko brama - najlepiej, gdy jest wejście z domu lub dodatkowe drzwi obok bramy. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, to koniecznie na bramie garażowej musi być na zewnątrz klamka połączona z wysprzęgleniem napędu, którą otworzymy spersonalizowanym kluczykiem blokującym. Wtedy nawet w razie awarii otworzymy wjazd do garażu z zewnątrz.

Do przydomowych garaży poleca się napędy FAAC, takie jak modele D 600, D 700 HS, D 1000.  Na przykład D600 to napęd elektromechaniczny wysokiej jakości z jednoczęściową szyną jezdną, przeznaczony do obsługi bram uchylnych i segmentowych. Nie wymaga przy montażu kosztownych prac adaptacyjnych. Wydajny silnik zasilany napięciem stałym 24 V, szyna jezdna z łańcuchem napędowym lub wytrzymałym paskiem kewlarowym gwarantują ciche, płynne oraz szybkie otwieranie i zamykanie bramy garażowej. Co ważne pobór mocy jest na poziomie 0,2 kW, a to mniej niż pobiera mikser kuchenny. Zestaw: napęd D600 z wbudowaną centralą sterującą, moduł radioodbiornika, szyna 3-metrowa z łańcuchem i pilot kosztuje 946 zł netto.

Jeżeli chcemy być pewni, że nawet przy braku zasilania nie będziemy mieli kłopotu z wjazdem czy wyjazdem z garażu, zamontujmy moduł zasilający XBAT 24 firmy FAAC, który będzie awaryjnym zasilaniem bramy garażowej.

W garażach zbiorczych na osiedlach również konieczne jest drugie wejście do garażu ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Poza tym w razie awarii prądu każda brama ma łańcuch pozwalający ręcznie podnieść skrzydło. Do takich miejsc poleca się napędy FAAC 540 (jednofazowy) oraz 541 (trójfazowy), które zdają egzamin również w bramach przemysłowych.

 Jak elementy automatyki znoszą niskie temperatury? Czy może im zaszkodzić śnieg i mróz? Co z posypywaniem podjazdu solą w okolicach bramy.

Zimę automatyka znosi bez problemu pod warunkiem, że o nią zadbamy. Większość napędów jest przygotowana do pracy w temperaturach do -20 stopni C, a nawet - jak model FAAC S450 H - w temperaturze do -40 stopni C (jeśli układ hydrauliczny jest napełniony olejem zimowym). Warto jednak wiedzieć, że te parametry dotyczą sytuacji, gdy  urządzenia i brama nie są przysypane śniegiem ani zalegającym błotem pośniegowym, a więc narażone na większe obciążenia, zamarzanie oraz działanie dużej wilgoci przy odwilży.  

Dlatego najważniejsze zimą jest codzienne oczyszczanie bramy i automatyki ze śniegu i wody. Nie powinniśmy doprowadzić do tego, że zalegający śnieg w ciągu dnia rozpuszcza się na urządzeniach i elementach bramy, a wieczorem woda zamarza. Wtedy może się zdarzyć, że rano bramy nie otworzymy - zamarzną zawiasy, przeguby itp. Co wtedy zrobić? Trzeba wysprzęglić napęd za pomocą kluczyka, ręcznie otworzyć bramę i dokładnie oczyścić wszystkie newralgiczne elementy, jak skrzydła bramy, prowadnice, listwę zębatą, zębate koło napędowe (w bramach przesuwnych) czy też zawiasy, uchwyty montażowe lub odsłonięte elementy napędowe w przypadku bram skrzydłowych.

Jednak samo to, że śnieg zasypie automatykę nie jest problemem. Te urządzenia mają bowiem wysoki współczynnik ochrony IP, a więc ochrony przed wnikaniem ciał stałych oraz cieczy. Większość napędów ma IP 44, a niektóre nawet IP 55, czyli nawet dłuższy kontakt z wodą nie jest w stanie im zaszkodzić.

Co do stosowania soli, to nie jest wskazana. Sól ma właściwości żrące, ale w praktyce ma bardziej negatywny wpływ na samą bramę niż na napęd. Uszkadza metal, nawierzchnię podjazdu, szkodzi glebie i roślinom.

Zimą przy niskich temperaturach nasza automatyka może działać nieco głośniej i wolniej – to akurat normalne zjawisko i nie powinno nas niepokoić.

 Coraz częściej na osiedlach mieszkaniowych są stosowane szlabany do organizacji ruchu pojazdów po terenie. Najważniejsze, by pamiętać, że to urządzenia przeznaczone tylko i wyłącznie do miejsc, gdzie jest ruch samochodowy, a nie pieszy. Wszelkie zagrożenia wynikają stąd, że mieszkańcy o tym zapominają i niestety zdarzają się przypadki uderzenia przechodzącej osoby przez ramię szlabanu.

Ramiona szlabanów są produkowane w tworzywa sztucznego lub aluminium. Te z tworzywa są lżejsze, ale nawet takie ramię opadając z dużą szybkością może uderzyć przechodząca osobę z siłą, powodującą poważne uszkodzenie ciała. Aluminiowe są jeszcze bardziej niebezpieczne. Potrafią również uszkodzić nadwozie samochodu.

By uniknąć kłopotów, zaleca się stosowanie gum odbojnikowych od spodu szlabanu. W gumie z kolei powinna być krawędziowa listwa optyczna lub rezystancyjna, która działa na podobnej zasadzie jak fotokomórki. Takie zabezpieczenie nie tylko chroni ludzi (którzy mimo wszystko nie powinni się tu znaleźć), ale i pojazdy. Jeżeli na naszym osiedlu nie ma takich gum, to warto sprawdzić u producenta czy  zabezpieczenie można dołożyć do zamontowanego już szlabanu. Jeśli tak, warto zmodyfikować istniejącą instalację.

Poza tym muszą też być fotokomórki (co najmniej jedna linia w świetle wjazdu). Dobrze, gdy jest również tzw. pętla indukcyjna, dzięki której w sytuacji, gdy pojazd zatrzyma się poza zasięgiem pozostałych zabezpieczeń, szlaban nie opadnie.

Przy każdym szlabanie powinna być lampa ostrzegawcza informująca, że urządzenie pracuje. To również element poprawiający bezpieczeństwo użytkowników.

Tak jak w przypadku bram garażowych, szlabany można awaryjnie otwierać kluczykiem, np. gdy jest przerwa w dostawie prądu na osiedlu.

Co jednak zrobić, kiedy na osiedle chce wjechać karetka pogotowia czy inne służby ratunkowe, a nie ma w pobliżu nikogo z pilotem? Można zastosować opcjonalny detektor sygnałów pojazdów uprzywilejowanych, który rozpoznaje sygnały pojazdów ratowniczych i automatycznie powoduje otwarcie szlabanu. Można także wyłamać ramiona szlabanu, jeśli nie ma innej możliwości. Silny mężczyzna jest w stanie wypchnąć do przodu takie ramię. Najprawdopodobniej zostanie ono uszkodzone, ale w takich sytuacja nie ma nad czym się zastanawiać. Aczkolwiek niektóre szlabany, m.in. modele B680, 620 i 640 firmy FAAC, mogą mieć uchwyty ramion, pozwalające na ich bezpieczne wyłamywanie – to oznacza, że ich przepchniecie i wyłamanie nie uszkadza na trwałe urządzenia.