Po przerobieniu komina przyszedł czas na obudowę z płyt VARMSEN.

Nioecenioną pomocą dla amatora była fotorelacja zamieszczona na innym forum przez użytkownika "jwbrzezinski" http://forum.muratordom.pl/showthread.php?189482-Kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o%29 - to był mój guru :)

Mi wyszło /albo nie wyszło/ tak :

Do ścian za wkładem i komina przykleiłem płyty na klej do płytek Ceresit CM17 ( podstawka pod kominek później jeszcze ewoluowała )

Na sufit poszła podwójnie płyta 30 mm z otworami na przewody grawitacyjnego DGP.

Pominąłem komorę dekompresacyjna ( ponoć przy stropach betonowych nie jest ona bezwzględnie wymagana / tak gdzies wyczytałem/) a dodatkowo upust gorącego powietrza przez otwory DGP mam nadzieje nie spowoduje nadmiernego nagrzania stropu .

Wg producenta płyt varmsen rozkład temperatur przez płytę wygląda następująco więc dając 60 mm płyty temperatura stropu powinna być znikoma )

Potem dalsze docinanie i składanie wizji obudowy wg w/w pierwowzoru.

Wszystkie łączenia płyt impregnowałem i kleiłem specjalnym systemowym klejem a same płyty lekko i dokładnie tnie się wyżynarką lub inną dowolną piłką / brzeszczotem.

Zasysanie powietrza odbywa się szczeliną [6 cm] wokół cokołu a za wylot ogrzanego powietrza odpowiadają dwie kratki i otwory w suficie do DGP.

Po złożeniu wszystkiego i odpaleniu kominka działa i nawet w końcu dało się odczuć działanie DGP - piętro wyżej po chwili zrobił sie odczuwalnie cieplej , drugi otwór oddalony w bok o jakies 5-6 m trzeba będzie wspomóc chociażby małymi wentylatorkami ale tego sie spodziewałem .

Finalnie kominek przed tynkowaniem i wykończeniam ramką ze szczotkowanej stali wygląda tak.

Podsumowując - budowa obudowy kominka w tym systemie to nie lot w kosmos i każdy kto umie sie posłużyć linijką czy inną metrówką , poziomicą i piłką powinien dać sobie radę. POLECAM

Jak kiedyś uda sie go skończyć - dorzucę zdjęcie ( może komuś się spodoba jako insporacja :)

Dla przypomnienia - dawno temu w grudniu 2013 pokazywałem rozruch kominka podłączonego do komina bardzo nisko nad wkładem.

Temat nie dawal mi spać bo ciepło z paleniska zamiast ogrzewać stalową rurę przyłącza od razu wędrowało do komina systemowego i dalej do atmosfery. Marnotrawstwo i grożba słabego grzania więc musiałem cos przerobić.

Komin systemowy więc przeróbka miejsca umiejscowienia trójnika wg wstępnych wycen przez autoryzowanego przedstawiciela producenta komina to kwota od 500-800 zł . 

BIorąc pod uwage zagubienie papierów na zakup komina ( wz/ fv) a tym samym nikłą szansę na ewentualne naprawy gwarancyjne postanowiłem działać sam.

Wystarczy dokupić kształtkę do przeróbki komina - koszt około 160 zł + trochę własnej pracy i DA SIĘ !

Po krótce cd

Zaślepienie starego przyłacza poniżej ( miałem akurat dotatkowy element komina, z którego diaxem i szlifierką udało się dopasować okrągłą kształtkę do wklejenia oczywiście specjalnym kitem do klejenia ceramiki komina ) 

Potem wycięcie otworu poprzez nawiercanie komina i samo wklejenie nowej kształtki.

Efekt poniżej :

Kit do klejenia komina wysycha mega długo zanim będzie można podłączyć kominek ale nie odważyłem się próbowac przegrzewać spoiny przed zalecanym czasem.

Ja ze względu na niskie temperatury ( choć zgodnie z instrukcja powyżej 5st C) czekałem chyba z miesiąc.

 Podsumowując : co do trwałości czas pokaże czy to pełen sukces ale nie sądzę ,żeby autoryzowany przedstawiciel zrobił to tak dokładnie jak robi się dla siebie :)